在桂东这片充满人情味的土地上，饼和“嫂饭”不仅仅是一种食物，更是深深烙印在几代人记忆中的乡俗符号，承载着婚嫁喜庆的祝福与浓浓的年味。

上世纪80年代，是饼和“嫂饭”最风光的岁月。那时，桂东人但凡家里有喜事——尤其是娶媳妇，几乎家家户户都会提前忙碌起来，精心制作这两样特色食品。它们是喜宴过后，回赠给每位亲朋戚友不可或缺的、最具心意的伴手礼，是那个年代桂东喜宴文化中最具代表性的情感信物。

那么，何为桂东特色的饼和“嫂饭”？

饼由籼米制作而成。先将籼米淘洗浸泡一夜，加入适量清水磨成细腻的米浆。然后准备一个直径约40厘米的铁盆，盆内均匀抹上一层薄油防粘，舀入一定量米浆摊匀，上锅蒸熟。熟透后，用细小的工具沿盆边小心刮一圈，再将薄如蝉翼、柔韧光洁的饼完整揭下，摊放在竹席上晾晒。这看似简单的工序，却饱含着对米浆浓稠度、火候掌控与起饼手法的精准要求，是桂东人代代相传的饮食智慧结晶。

“嫂饭”由糯米制作而成。糯米淘洗浸泡一夜，沥干水份后上锅蒸熟。取适量糯米饭，放入直径约20厘米、高约2厘米的竹模具内，铺平压实。随后，在光滑桌面上轻轻推送竹模具，让糯米饭粒彼此紧密粘连又保留适当间隙，力度全凭经验拿捏——过紧则油炸时不易膨胀。脱模后，一个个圆润的“嫂饭”便躺在竹席上，等待阳光的洗礼。“嫂饭”的制作，是对糯米粘性与手劲的微妙平衡，成就了其独特的口感与形态。

在饼和“嫂饭”晾晒片刻后，桂东人便会用毛笔或筷子蘸取可食用的鲜红颜料，在其表面挥毫书写“喜”“寿”“花好月圆”“万事如意”“四季发达”等吉祥话语。阳光照耀下，这些红艳艳的祝福格外醒目，不仅增添了喜庆色彩，更将朴实的食物升华为承载美好祝愿的文化符号。

在桂东传统婚俗的核心环节——“过礼”（送礼）这天，煎好的饼和“嫂饭”迎来了最隆重的亮相。它们被满满当当地装入一担担箩筐，上面覆盖着象征吉祥的红纸，与其他丰厚聘礼（桂东话称“缸花”）一起，热热闹闹地挑往女方家中。沉甸甸的“缸花”担子里，饼和“嫂饭”不仅是饱腹的点心，更是男方诚意与对未来生活富足美满的庄重承诺，是当时桂东婚嫁礼俗中无可替代的重要象征。

随着生活日渐宽裕，接近90年代，饼”和嫂饭的角色悄然延伸。 即便不办喜事，许多桂东家庭也会在寒冬腊月制作它们，煎好后作为珍贵的年货储备。它们从婚庆的专属，走进了寻常人家的年节，成为冬日里不可或缺的温暖记忆和待客佳品。

家的味道，母爱的智慧。在我家，因兄弟姐妹众多，母亲总想方设法为我们增添些“零食”的乐趣。每年冬收过后，母亲便带领哥哥姐姐们一起动手制作。为了让食物更添喜气，母亲有时还会向走村串户的“货郎担”购买红、蓝、紫等食用色素，调制出五彩斑斓的饼，这不仅满足了孩子们的味蕾，更用色彩点亮了清贫岁月里的欢乐。

进入90年代，桂东许多家庭在春天会养上十几只“洋鸭”。待到寒冬腊月宰杀处理干净，用盐和沙姜粉里外细细涂抹，腌渍一周左右，再挂起晒成风味独特的“板鸭”。这自制的板鸭，又为饼赋予了新的灵魂。有时制作过程中，母亲看我们累了，便会从楼上与芥菜干一同珍藏的钵里，小心翼翼地取出一小块珍贵的板鸭肉剁碎。将碎肉拌入米浆，蒸出的“板鸭饼”香气四溢，那浓郁的咸香滋味，至今想来仍令人垂涎，是贫寒岁月里母亲用智慧创造出的极致美味，饱含着深沉的母爱。

​大年初一早晨，吃完丰盛的早饭，玩耍片刻后，母亲总会把我们叫进屋里。她端上茶盘，里面盛着四个特意染红的煎饼和煎“嫂饭”，郑重地摆上桌，寓意着新一年的日子红红火火、吉祥如意。兄弟姐妹们穿着难得的新衣新鞋，围坐一起，品尝着这份带着阳光味道和油香的年节美味，那份简单而纯粹的满足感，至今难忘。母亲持家有道，多余的煎货会被仔细锁进楼上的仓柜，只在重要节庆、待客或我们实在馋嘴时，才慷慨取出分享。这一锁一取之间，锁住的是食物，锁不住的是那份对生活的珍重与期盼。

时光流转，习俗嬗变。进入公元2000年后，桂东人办喜事和筹备年货的方式悄然改变。曾经不可或缺的煎饼和煎“嫂饭”，渐渐退出了主流视野。生活节奏的加快、物质选择的极大丰富，让一些承载着深厚情感的乡村习俗慢慢沉淀为记忆。然而，那金黄酥脆的煎饼、那圆润香甜的“嫂饭”、那融入板鸭咸香的独特风味，连同母亲在灶台前忙碌的身影、喜宴上担挑“缸花”的热闹、以及年初一那抹象征希望的鲜红，早已化作桂东游子心中最温暖、最难以割舍的乡愁印记。它们是舌尖上的乡愁，是岁月长河里，关于家、关于传统、关于那份质朴人情味的永恒回响。

作者：邓旭雄

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